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매거진

Fashion

NEW ERA of GENDERLESS

새로운 패션의 축으로 자리 잡은

젠더리스 패션에 대하여.

1985 S/S 파리 프레타포르테 런웨이에서 남성을 위한 스커트 컬렉션이 열렸다. 바로 패션계의 악동이라고 불리는 디자이너 장 폴 고티에가 발표한 컬렉션이 그것. 차별 없는 젠더gender 이슈를 패션을 통해 과감하고 수능란하게 풀어낼 줄 아는 그는 미디부터 맥시까지 다양한 길이의 스커트를 런웨이에 올렸고, 그 시즌에만 3천 여 벌 이상이 판매되었을 정도로 반응은 뜨거웠다.

그로부터 30여 년이 흐른 2022년. 세상을 바꾸고 싶었던 그의 바람은 루이 비통, 프라다, 펜디 등 굵직한 패션 하우스의 맨즈 컬렉션 디자이너들에 의해다시 한번 재현되었다.

이런 흐름이 어느 날 갑자기 런웨이 위로 뚝 떨어진 것은 아니다. 해체주의 디자인으로 명성을 떨친 요지 마모토는 패션이 성별을 구분하는 척도가 되지 않도록 하는 데 집중했다.

1981년 파리에서 선보인 여성 컬렉션은 인체의 실루엣을 모두 가린 아방가르드한 무채색 의상으로 패션계에 큰 충격을 안겼기 때문. 이는 여성의 몸매를 과감히 드러내는 서구 트렌드와는 정반대의 행보였다. 그는 남성복 컬렉션에서도 신념을 이어갔다. 남성 재킷의 어깨를 더 좁고 둥글게 변화시키거나 패드와 안감을 제거하는 등 자신만의 방식으로 틀을 부수며 패션 본질에 집중했다.

이 계보를 잇는 2000년대 초반 디자이너로는 에디 슬리먼이 있다. 그는 디올 맨에서 스키니 진을 선보이며 화제의 중심에 선다. 칼 라거펠트가 에디 슬리먼의 스키니 진을 입기 위해 42kg을 줄였다는 일화는 유명하다. 그만큼 남성복의 실루엣에 큰 변화를 일으키며 날씬하고 마른 남성에 대한 고정관념을 뒤집은 것.

이후 생 로랑을 거쳐 셀린느 크리에이티브 디렉터로서 남성 라인까지 확장하며 MZ 세대가 남성성과 여성성이 공존하는 스타일에 익숙해지도록 만들었다.

재킷 • 1백45만원
팬츠 • 1백39만원 • BONBOM by BOONTHESHOP MEN

셔츠 • 1백5만원
페도라 • 53만원 • **YOHJI YAMAMOTO**

재킷 • 3백만원대
쇼츠 • 1백만원대 • **FENDI**
펌프스 • 79만원• **BALENCIAGA**
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코트 • 4백50만원

부츠 • 1백43만원 • BALENCIAGA

톱 • 1백27만원 • **STEFAN COOKE by BOONTHESHOP MEN**
이어 커프 • 18만5천원 • **PORTRAIT** **REPORT by BOONTHESHOP**

스웨트 셔츠 • 1백만원대
스커트 • 2백만원대
부츠 • 2백만원대 • **LOUIS VUITTON**
매장에서 만나요

패션 브랜드들은 각자만의 방식으로 젠더리스에 대해 꾸준히 목소리를 내고 있다. 구찌, 발렌시아가, 톰 브라운, JW 앤더슨, 메종 마르지엘라, 베트멍, 라프 시몬스 등은 남녀 컬렉션을 통합하기도 했고 플로럴 패턴 드레스나 레이스 셔츠, 펌프스나 메리제인 슈즈, 스커트를 입은 남성 모델을 런웨이에 내세우기도 했다. 최근에는 젠지Gen-Z 세대를 중심으로 젠더 이슈를 엄숙하기보다 개인의 취향 중 하나로 받아들이고 있다는 점에서 새로운 국면을 맞았다. 이들은 성별을 구분하는 것에 앞서 나라는 존재 자체에 초점을 맞춘다. 이들에게 패션은 그저 자신을 표현하는 수단일 뿐이다. 2020년 12월 미국 <보그> 창간 1백27년 만에 첫 남성 솔로 커버를 장식한 해리 스타일스도 이러한 변화를 상징하는 팝 스타다. 원피스를 입은 커버는 물론 스커트와 튀튀를 입고 촬영한 화보는 젠더를 인식하는 방식이 좀 더 유연하게 변화하고 있음을 보여준다. 또 런던 베이스의 스테판 쿡Stefan Cooke이나 본봄Bonbom같이 태생부터 중성적인 DNA를 지닌 신진 디자이너 브랜드도 늘어나고 있다. 이렇게 다양한 변화를 겪는 사이 남성을 위한 스커트에 이름이 생겼다. 바로 맨Men과 스커트Skirt의 합성어인 머트Mirt, 스커트Skirt와 쇼츠Shorts의 합성어인 스코트Skort다. 2022 S/S 맨즈 컬렉션에서는 단연 스코트와 머트가 돋보인다. 프라다는 스코트를 모던하고 경쾌하게 풀어냈고 루이 비통은 머트를 입어보고 싶은 이들을 위한 다양한 룩을 제안했다.

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또 발렌티노의 디자이너 피에르 파올로 피촐리는 모든 성별이 입을 수 있는 버뮤다 팬츠를 선보였다. 언뜻 보면 스코트처럼 보이는 형태로 디자인했다는 점이 눈에 띈다. 한편, 펜디는 스커트 대신 남성의 상의에 공을 들였다. 달콤한 파스텔 톤 컬러의 팔레트에 낙낙하게 크롭된 톱과 재킷은 낯설기보다 신선하다.독특한 점은 젠더리스한 코드의 컬렉션을 선보인 많은 브랜드들이 이전과 달리 젠더에 대해서 굳이 소리 내어 말하지 않는다는 점이다. 이것이 의미하는 바는 크다. 옷은 성별을 구분 짓는 프레임이 아니라서 굳이 설명하지 않아도 익숙하게 받아들일 수 있다는 반증이기 때문이다. 여기에서 끝이 아니다. 알레산드로 미켈레는 구찌의 글로벌 사이트에 성별을 구분하지 않는 젠더리스 디자인을 소개하는 ‘GUCCI*MX’ 카테고리를 론칭하며 새로운 시도를 이어가고 있다. 젠더리스 패션이 좀 더 대중화되고 뉴트럴한방식으로 확장되며 하나의 애티튜드와 가치관으로 스며들기 시작한 것이다. 거기에 본격적으로 상업적인 가치도 갖게 되었다는 것 또한 간과할 수 없는 사실. 여성복과 남성복의 각기 다른 요소를 해체하고결합하며 그 경계를 무너뜨려온 라프 시몬스는 2022 S/S 컬렉션을 마치며 이렇게 말했다. “여성의 옷을입고 싶어 하는 남성은 이미 너무나 많다. 그러나 내가 관심을 기울이고 싶은 것은 그들이 여성을 위해만들어진 옷을 사는지 아니면 남성과 여성, 모두를 위해 만들어진 옷을 사는지 여부다.”

*MX

성 중립적 경칭. Mr, Ms, Mrs와 같은 성별로 자신을 구분 짓고 싶지 않은 이들을 위한 신조어이며 옥스퍼드 영어 사전에도 등재되었다.

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